Paris Haute Couture Week znovu potvrdil, že vysoká móda není jen přehlídkou luxusních modelů, ale i prostorem pro odvážné nápady, špičkové řemeslo a silné příběhy. Druhá sezóna řady nových kreativních ředitelů ukázala, kam se slavné módní domy skutečně ubírají. Které momenty na pařížském týdnu haute couture podzim/zima 2026 rezonovaly nejvíc?
Schiaparelli: Architektonické korzety, živé květiny a kolekce, která vznikala bez pevného plánu
Paris Haute Couture Week tradičně otevírá módní dům Schiaparelli a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Kreativní ředitel Daniel Roseberry představil kolekci, která se od jeho předchozí tvorby výrazně lišila. Zatímco minulou sezonu měl jasnou představu o výsledné podobě každého modelu ještě před prvním stehem, tentokrát se rozhodl nechat prostor intuici a experimentu. Mnoho siluet vznikalo přímo během práce v ateliéru, kdy návrhář reagoval na materiály, jejich strukturu i samotný proces tvorby.
Výsledkem byla jedna z nejodvážnějších couture kolekcí celé sezony. Dominovaly jí výrazně tvarované korzety, které Roseberry vytvořil z kombinace latexu, mušlí a bohatě strukturovaných materiálů. Typická schiaparelliovská práce se sochařskými tvary tak dostala novou, organičtější podobu.
Jedním z nejvýraznějších looků celé přehlídky se stal model inspirovaný architekturou Antoniho Gaudího. Jeho silueta připomínala zvlněné fasády barcelonských staveb a konstrukci šatů doplnily živé květiny zakomponované přímo do oděvu. Právě propojení přírodních prvků s precizním krejčovstvím dokonale vystihovalo hlavní myšlenku kolekce, tedy že i haute couture může vznikat spontánně a překvapovat až do poslední chvíle.
Chanel: Tajné vzkazy ukryté v modelech i pohádková zahrada plná květin
Jednou z nejočekávanějších přehlídek letošního Paris Haute Couture Weeku byla bezpochyby druhá couture kolekce Matthieua Blazyho pro Chanel. Právě druhá sezona bývá v módním světě považována za okamžik, kdy návrhář naplno ukáže vlastní rukopis. A Blazy potvrdil, že dokáže citlivě navázat na odkaz Gabrielle Chanel, aniž by ztratil vlastní tvůrčí identitu.
Přehlídka v pařížském Grand Palais proměnila ikonický prostor v romantickou zahradu zaplněnou květinami. Florální motivy však nebyly jen součástí scénografie, ale prolínaly se celou kolekcí, od jemných výšivek až po výrazné trojrozměrné aplikace, které zdobily šaty, saka i kabáty.
Nejvíce pozornosti vzbudil detail, který zůstal na první pohled skrytý. Do podšívek vybraných modelů nechal Blazy všít ručně psané poznámky, iniciály nebo krátké osobní vzkazy. Tyto drobné detaily jsou viditelné pouze pro samotnou majitelku oděvu a připomínají, že haute couture není jen o dokonalém vzhledu, ale také o jedinečném vztahu mezi návrhářem a klientkou.
K vrcholům přehlídky patřily i midi šaty s dramatickým červeným květinovým límcem, které dokonale vystihly romantickou atmosféru celé kolekce. Chanel tak ukázal, že i po více než sto letech dokáže překvapovat drobnými gesty, která mají mnohem větší sílu než okázalé efekty.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NOVÁ KAPITOLA PRO ZNAČKU CHANEL: MATTHIEU BLAZY PŘINESL DO PAŘÍŽE LEHKOST A SVOBODU
Dior: Jonathan Anderson představil novou éru módního domu
Obrovská očekávání provázela také couture debut Jonathana Andersona pro Dior. Nový kreativní ředitel navázal na bohatou historii značky, zároveň ale jasně naznačil, jakým směrem se chce vydat v následujících sezónách.
Přehlídka v zahradách Musée Rodin připomněla, že Dior stojí na pevných základech svého dědictví. Anderson proto znovu oživil ikonický kostým Bar, který Christian Dior představil už v roce 1947 a který se stal symbolem takzvaného New Look. Místo doslovné reinterpretace ale legendární siluetu posunul do současnosti prostřednictvím nových proporcí, materiálů i konstrukčních detailů.
Výraznou stopu v kolekci zanechala také spolupráce s americkou sochařkou Lyndou Benglis. Její práce s kovem inspirovala návrháře k experimentům s plisováním, strukturou látek i netradičními způsoby jejich vrstvení. Výsledné modely působily jako pohyblivé umělecké objekty.
Nejdiskutovanějším prvkem celé přehlídky se ovšem staly doplňky. Anderson potvrdil, že právě v této oblasti patří mezi nejvýraznější současné designéry. Na mole se objevily monumentální vějíře připomínající složená křídla i kabelky inspirované přírodou. Největší rozruch ale vyvolala kovová kabelka ve tvaru švába, která se během několika hodin stala jedním z nejvirálnějších módních doplňků letošní couture sezony.
Právě schopnost propojit historii Dioru s odvážnými nápady ukázala, že Anderson nechce módní dům revolučně měnit. Místo toho staví na jeho DNA a posouvá ji směrem k modernějšímu a hravějšímu pojetí.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: CARRIE BRADSHAW BY MĚLA RADOST: PŘEHLÍDKA DIOR CRUISE 2027 OŽIVILA LEGENDÁRNÍ NOVINOVÝ POTISK A NAZNAČILA, CO SE BUDE NOSIT
Jean Paul Gaultier: Duran Lantink dokázal, že haute couture může mít smysl pro humor
Od chvíle, kdy bylo oznámeno, že se Duran Lantink stane novým kreativním ředitelem módního domu Jean Paul Gaultier, se čekalo, jak si poradí s první couture kolekcí. Zatímco jeho debut v oblasti ready-to-wear rozdělil módní kritiky, v Paříži přesvědčil, že pro svět vysoké módy má cit.
Lantink zůstal věrný své zálibě v objemných siluetách a experimentování s proporcemi. Na mole se objevily dramatické kabáty z vrstev organzy a šifonu, výrazně tvarovaná ramena i modely, které pracovaly s nečekanými objemy a kontrasty materiálů. Vedle elegantních sametových kompletů zaujaly také romantické růžové šaty doplněné peřím.
Velkou roli hrály i detaily. Zlaté řetězy spletené do tvaru pavučin nebo precizně vrstvené transparentní materiály dodaly kolekci výraznou hloubku a ukázaly mimořádnou řemeslnou preciznost.
Největší předností celé přehlídky ale byla její lehkost. Lantink připomněl, že haute couture nemusí být nedotknutelná ani přehnaně vážná. Stejně jako Jean Paul Gaultier dokázal do svých modelů vložit nadsázku, odvahu i hravost, aniž by utrpěla jejich elegance nebo technické zpracování. Právě tato kombinace patřila k nejpříjemnějším překvapením letošního týdne vysoké módy.
Balenciaga: Pierpaolo Piccioli otevřel novou kapitolu ikonické značky
První haute couture kolekce Pierpaola Piccioliho pro Balenciagu patřila k nejsledovanějším momentům celého týdne. Po letech, během nichž značka sázela především na konceptuální a často provokativní estetiku, přinesl italský návrhář do módního domu větší dávku emocí, barev i lehkosti.
Přehlídka se odehrála na nádvoří kostela Église du Val-de-Grâce a už samotná atmosféra naznačila, že nepůjde o okázalou podívanou, ale o kolekci postavenou na řemesle a práci s materiály. Mezi hosty nechyběla herečka Lily Collins ani nová ambasadorka značky Hudson Williams.
Piccioli zůstal věrný svému rukopisu a ukázal, že výrazná barevnost může fungovat i v prostředí haute couture. Jemný hedvábný mušelín v odstínu mořské zeleně kontrastoval s šedými kabáty zdobenými pštrosím peřím, zatímco kombinace světle zelené, sytě fialové a zářivě žluté dodala kolekci nečekanou energii.
Místo radikální změny se návrhář rozhodl navázat na architektonickou preciznost, která Balenciagu proslavila, a doplnit ji o vlastní cit pro romantiku a barvu. Výsledkem byla kolekce, která působila současně moderně i nadčasově a naznačila, že módní dům vstupuje do nové tvůrčí éry.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MOMENTY, KTERÉ ZMĚNILY MÓDU: PŘIPOMEŇTE SI NEJIKONIČTĚJŠÍ PŘEHLÍDKY, O KTERÝCH SE MLUVÍ DODNES
Armani Privé: Když se budoár promění v luxusní večerní garderobu
Giorgio Armani zůstává jedním z mála návrhářů, kteří se u své couture linie dlouhodobě soustředí téměř výhradně na večerní módu. A ani letošní kolekce s názvem Boudoir nebyla výjimkou.
Inspirací se stal intimní prostor mezi soukromím a společenským životem – okamžik, kdy se oblékání mění v osobní rituál. Tento motiv se promítl do celé kolekce prostřednictvím splývavých siluet, jemných saténů i průsvitných vrstev, které působily smyslně, aniž by sklouzávaly k okázalosti.
Vedle dlouhých sak zdobených krystalovou výšivkou zaujaly také minimalistické saténové šaty s vlečkami nebo uvolněnější modely připomínající luxusní pyžama. Přestože převládaly tmavé odstíny, kolekce nepůsobila těžce. Naopak ukázala, že elegance může být současně nenápadná, pohodlná i mimořádně sofistikovaná.
Právě schopnost vytvořit luxus bez zbytečné okázalosti patří k Armaniho největším přednostem už několik desetiletí a letošní couture kolekce to znovu potvrdila.
Standing Ground: Debut, který připomněl, že skutečný luxus vzniká časem
Vedle zavedených módních domů zaujal také Michael Stewart, zakladatel značky Standing Ground, který v Paříži představil svou vůbec první haute couture kolekci.
Místem přehlídky se stalo irské velvyslanectví, což nebyla náhoda. Stewart totiž ve své tvorbě dlouhodobě čerpá z irského kulturního dědictví a tradičního řemesla. Název značky odkazuje na starověké kamenné monumenty rozeseté po Irsku, jejichž monumentalita se promítla i do čistých siluet kolekce.
Největší obdiv si získaly svatební šaty vytvořené z tradiční krajky Carrickmacross. Jejich výroba zabrala přibližně čtyři až pět tisíc hodin ruční práce, což z nich udělalo jeden z nejpracnějších modelů celé sezony. Když se v nich na mole objevila legendární Kristen McMenamy, bylo jasné, že nejde jen o další couture look, ale o demonstraci mimořádného řemeslného umění.
Pozoruhodné bylo také rozhodnutí nepřiložit ke kolekci žádné vysvětlující texty. Stewart nechal jednotlivé modely mluvit samy za sebe a připomněl, že skutečně kvalitní haute couture často nepotřebuje složité interpretace.
Letošní Paris Haute Couture Week ukázal, že vysoká móda se stále více vzdaluje snaze šokovat za každou cenu. Mnohem větší důraz klade na precizní řemeslné zpracování, promyšlené detaily a příběhy ukryté v jednotlivých modelech.
Ať už šlo o architektonické korzety Schiaparelli, tajné vzkazy všité do modelů Chanelu, virální kabelku z Dioru nebo tisíce hodin ruční práce na krajkových svatebních šatech značky Standing Ground, právě tyto momenty daly letošní couture sezoně její nezaměnitelný charakter a ukázaly také, že i v době rychlých trendů zůstává haute couture místem, kde se tradice, kreativita a špičkové řemeslo potkávají v té nejčistší podobě.
Zdroje: Paris Haute Couture Week, tiskové materiály
$content$